Административная принадлежность: Ханты-Мансийсий автономный округ (г. Ханты-Мансийск) и республика Коми (г. Салехард). Однако неофициально столицей Приполярного Урала считают город Инту , которая является центральным транспортным узлом Приполярного Урала, расположившись на железнодорожной трассе Москва-Воркута или Москва-Лабытнанги.

Население: так же как и на Полярном Урале, населения здесь, как такового, нет. Коренным населением Приполярного Урала являются манси и коми-зыряне, которые покинули эти края после большой эпидемии, убившей все их стада. Коренное население было вынуждено сняться с насиженных мест и переместиться вниз по рекам в долину.

Населенных пунктов в горных районах Приполярного Урала нет, если не считать отдельные стоянки оленеводов и геологов: крупные населенные пункты есть только в равнинных районах Урала. Западный склон еще более-менее обитаем, на восточном же, кроме поселка Саранпауль и единичных стоянок, нет больше ничего.

География: Приполярный Урал - самая высокая часть Урала, территориально ограниченная горой Тельпосиз на юге и истоками на севере. Высшая точка Приполярного Урала - (1895 м). Общая площадь горного массива составляет 32 тысячи кв.км. Хребты Приполярного Урала отличаются альпийскими формами рельефа, высокими вершинами, асимметричными склонами, высокими перевалами и глубокими речными долинами с высокими скальными стенками. Самые высокие хребты сконцентрированы в центральной части массива.

Самые крупные реки Приполярного Урала - , - принадлежат к бассейнам Карского и Баренцева морей.

В Югыд Ва популярны также экотуризм и этнографический туризм : некоторые туристические компании организовывают туры в поселения оленеводов и проживание там с погружением в бытовые особенности повседневной жизни заводчиков северных оленей.

Как добраться: географически нацпарк Югыд Ва расположен на территории республики Коми, а точнее - районов Интинского, Печорского и Вуктыльского. Дирекция парка находится в городе Вуктыл, филиалы - в городах Инте и Печора: дирекцию необходимо посетить для того, чтобы взять разрешение на прохождение маршрута на территории национального парка. Здесь же можно организовать заброску в нужную точку начала маршрута - дирекция национального парка может в этом поспособствовать.

Попасть в парк можно из городов Вуктыл, Инта, Печора, поселков Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник, Кожим, Приуральский и некоторых других: все зависит от того, какую цель ставит перед собой группа. До деревни Подчерье - единственного населенного пункта, расположенного на территории нацпарка - ходит рейсовый автобус из Вуктыла. В сам же Вуктыл можно доехать на автобусе или нанятой автомашине от Ухты.

Города Инта, Печора, а также поселки Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник - это станции Северной железной дороги с сообщением Москва-Ворукта или Москва-Лабытнанги. При этом следует обратить внимание на то, что скорые поезда в маленьких поселках и на полустанках не останавливаются.

Из Инты идет грунтовая дорога в горы, по которой вряд ли можно проехать на обычном легковом автомобиле, так что лучше нанять Урал или ГАЗ. Традиционно, все маршруты начинаются от озера Большой Болбанты (130 км от Инты), куда путешественников доставит вездеходный уральский автотранспорт. Есть также варианты автомобильной заброски на турбазу Санавож (100 км от Инты) и переправу через реку Кожим (80 км от Инты).

Альпинизм на Приполярном Урале

Саблинский хребет и гора Сабля

Описание маршрута: Саблинский хребет расположен в республике Коми и является наиболее техничным и интересным маршрутом для альпинистов. Самая высокая точка - гора Сабля (1497 м), которую облюбовали и альпинисты, и горники, и на то есть веские причины. Саблинский хребет - один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Помимо этого, он обладает еще одним неоспоримым достоинством: отделившись к западу от основного массива Уральских гор, он является более доступным для проведения радиальных вылазок с окрестных рек и допускает значительные вариации при составлении пешего или горного маршрута. Саблинский хребет, благодаря своей высоте, виден издалека - буквально за 100 км - и так и притягивает к себе искателей приключений своими белоснежными вершинами. Крутые, отвесные восточные склоны Саблинского хребта доступны только для альпинистов со специальным снаряжением.

Основная вершина - гора Сабля - представляет собой пик в форме сабли, нависающей к востоку. Западный склон Сабли более пологий - около 30°, восточный - более крутой, около 60°, ближе к вершине склон обрывается отвесными стенками, богат ледниковыми цирками, снежниками и каровыми озерами. Западный склон рекомендуется для пеших восхождений, восточный - для альпинизма.

Подъем по западному склону частично пролегает через хвойный лес, который заканчивается на высоте 600 м, сменяясь лиственницей, мхами и камнями вулканических пород. Восходя к вершине, не забывайте любоваться постепенно открывающимися видами на речную долину Печоры: вдали можно увидеть и сам город Печору, и участок Северной железной дороги. Но самый потрясающий вид ждет путешественников на вершине Сабли: отсюда виден почти весь Урал.

Как добраться: от железнодорожной станции Печора Северной железной дороги на нанятом автотранспорте (Урал, ГАЗ).

Гора Народная (Поэнгурр)

Описание маршрута: гора Народная (с ударением на первый слог) - самая высокая точка Уральских гор: 1895 м над уровнем моря. Манси называли ее красивым словом Поэнгурр, что в переводе с мансийского означает «верхушка, макушка, голова».

Гора Народная располагается на территории Ханты-Мансийского Автономного округа, в пределах национального парка Югыд Ва, и отличается труднодоступными склонами и платообразной, плоской вершиной. Для восхождения наиболее приспособлен северный склон горы, а предпочтительное время года для этого, разумеется, лето - примерно с июля до середины августа. Склоны Народной богаты карами, в которых есть чистейшие озера, ледники и снежники.

Однако Народная привлекательна не только как высшая точка, с которой можно увидеть почти весь Урал - насколько хватит глаз. Альпинисты также облюбовали ее западный и восточный склоны для сложных восхождений и тренировок.

Как добраться: для того чтобы попасть на гору Народная, необходимо получить разрешение дирекции нацпарка Югыд Ва, на территории которого расположена гора. Дирекция находится по адресу: Верхняя Инта, ул. Дзержинского, 27а. До Верхней Инты, в свою очередь, можно добраться на поезде Северной железной дороги. Здесь же, в дирекции, можно заказать автомобиль, на котором можно доехать от Инты до промышленной базы «Желанная», расположенной недалеко от озера Большое Болбанты. От базы потребуется преодолеть расстояние порядка 15 км до подножия горы, двигаясь вверх по течению реки Балбанью.

Пешеходные и лыжные маршруты Приполярного Урала

Туристическая база «Озерная» и приют «Верхний Вангыр»

Очень удобно начинать пешие и лыжные маршруты, а также комбинированные (пеше-водные) маршруты с удобно расположенной на Приполярном Урале туристической базы «Озёрная» и приюта «Верхний Вангыр» . Здесь же маршруты можно и завершать, либо намечать базу как один из промежуточных пунктов на маршруте: для отдыха, пополнения припасов или (не дай бог) получения медицинской помощи.

От базы «Озерная» можно совершать как пешие и лыжные, так и водные вылазки длительностью от 1-2 дней до нескольких недель. База расположена в прекрасном месте: речной долине Войвож-Сыни. В непосредственной близости от нее расположились две прекрасные вершины: Сундук и Шуда-Из, на которые все желающие могут совершить радиальные восхождения в порядке разминки перед более сложным походом.

Отсюда же возможно выйти на маршруты по , к леднику Гофмана , и покорить красивый безымянный хребет в истоках реки Озерной, а также совершить несложную прогулку в живописной долине реки Озерная : вариантов масса, на любой вкус, на любой уровень подготовки и на любой срок.

От турбазы «Озерная» до приюта «Верхний Вангыр» можно добраться за один ходовой день, а из «Верхнего Вангыра», в свою очередь, можно начать маршрут по хребту Неприступный, побывать на плато Парнук, и совершить восхождение на - жемчужину Приполярного Урала.

Описание маршрута: Исследовательский хребет расположен в северной части Приполярного Урала, на границе республики Коми и ХМАО. Он простирается на 175 км на север от реки , а высшей точкой его является (1895 м), которая по совместительству также является высшей точкой Уральских гор.

В Исследовательский хребет входят: хребет Торговейиз, гора Кефталык, горы в истоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка, Саленёр, Маньинские, хребет Неприступный, водораздельный гребень в истоках рек Хобею, Народа, Манарага и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная, Карпинского, Дидковского. На севере Исследовательский хребет продолжает хребет Росомаха.

В этом районе можно организовать маршрут любой категории сложности: есть варианты полегче, с пологими и не слишком утомительными подъемами и невысокими перевалами (от 600 до 750 м надо уровнем моря). Например, по южной части хребта в верховьях рек Пуйвы и Торговой, а также между верховьями рек Щекурья, Манья и Большой Паток.

Народо-Итьинский хребет

Описание маршрута: Народо-Итьинский хребет является северо-восточным продолжением Исследовательского хребта, примыкая к нему как бы в шахматном порядке - немного наискось. Народо-Итьинский хребет простирается на 100 км на северо-восток от истока до истока , и, наряду с , и прочие реки западного склона. Однако имеет и свои особенности.

В верховьях река быстрая, русло - узкое, в среднем течении русло расширяется до 50-100 м, в русле появляются мощные пороги и большие камни, берега высокие, скалистые, поросшие густым лесом. Иногда река уходит в узкие скальные ворота. После впадения притока Вангыр Косью поворачивает на север и разливается до 150 м, значительно сбавляя скорость и вытекая на равнинную местность с пологими, заболоченными берегами. В среднем течении можно произвести выброску с маршрута у поселка Косью с одноименной железнодорожной станцией с сообщением Котлас-Печора-Воркута.

В нижнем течении река разливается местами до 500 метров, разбиваясь на бесчисленные рукава и старицы. Течение почти сходит «на нет».

Рыбы на Косью много: семга, сиг, сибирский хариус, таймень, однако помним о том, что на территории нацпарка Югыд Ва рыбалка в любых ее проявлениях категорически запрещена.

Основные препятствия на маршруте: в отличие от некоторых других рек Приполярного Урала, пороги на Косью - именные. Самые известные именные пороги на Косью: Кедровый, Белая Лошадь, Трек и Безгиль. Однако практически все эти препятствия можно назвать «порогом» с большой натяжкой: они в большинстве своем проходятся без просмотра и без страховки - по основной струе между камнями. Исключение составляет порог Безгиль, который по высокой воде может быть опасен сильным прижимом к скале противоположного берега. Оверкиль в самом начале порога не желателен, поскольку за порогом река уходит в тесный десятикилометровый каньон, в котором весьма проблематично проведение спасработ. В русле за порогами и в скальных воротах встречаются глубокие ямы. Самая знаменитая расположена за порогом Безгиль - Круглая яма.

Знаменитая гора Манарага (1663 м) находится совсем недалеко от истока Косью - примерно в 20 км. Поэтому любители гор, ценители неповторимых горных красот и высотных видов должны непременно сходить в радиалку на Манарагу: на это стоит заложить 1 день. Узнать Манарагу можно по характерному зубчатому гребню на вершине, напоминающему медвежью лапу - именно так и переводится с мансийского название этой красавицы-горы.

Притоки Косью: , Вангыр, Большая и Малая Сарьюга, Большая Инта (правая).

Как добраться: так же, как и Кожим, Косью протекает на территории национального парка Югыд Ва. Начинать маршрут следует от истока реки Косью, либо с одного из ее притоков, до которых можно добраться нанятым автотранспортом от города Инта. Наиболее удобная точка выброски с маршрута - станция Косью Северной железной дороги сообщением Москва-Воркута или Москва-Лабытнанги. Станция расположена в среднем течении Косью и хороша для начала «матрасного» сплава.

Большая Сыня

Сезонность: июнь - сентябрь

Описание маршрута: Большая Сыня - левый приток реки Уса, принадлежащей к бассейну Печоры. Это живописная, бурная, порожистая горная река - именно такая, какой и должна быть река на Приполярном Урале. Весь маршрут по Большой Сыне пролегает по территории республики Коми и национального парка Югыд-Ва. В верхнем и среднем течении Большая Сыня местами прорывает тесные скальные каньоны со стенками высотой до 70 м. Верхнее течение Большой Сыни богато порогами и скальными берегами, скорость падения средняя, серьезных препятствий как таковых нет. После последней известняковой скалы Сгорыка Кырта река поворачивает на запад и приобретает равнинный характер и спокойное течение с небольшими перекатами и низкими каменистыми островками, которые делят русло на многочисленные протоки.

Большая Сыня полна рыбы, однако и здесь приходится помнить о запрете на рыбалку на всей территории заповедника Югыд Ва.

Достопримечательности на маршруте: Верхние Ворота Большой Сыни (Сокотово) - главная достопримечательность маршрута, расположенная в верхнем течении реки, и представляющая собой живописный скальный каньон, являющийся к тому же уникальным геологическим объектом. В районе Верхних Ворот река уходит в узкий (60 м) скальный каньон с вертикально стоящими пластами известняковых пород, образуя причудливой формы стены с зазубринами и зубцами, напоминающими руины средневекового замка - именно это место Жуковский назвал некогда «Печорскими Альпами».

По всему маршруту то и дело встречаются окаменелости с четко пропечатанными в них останками папоротников и листьев, возраст которых - около 200 млн. лет.

Как добраться: от железнодорожной станции Сыня ветки с сообщением Москва (Котлас, Усинск) -Воркута на нанятой автомашине до поселка Сыня, откуда и можно начать сплав. Точка выброски с маршрута - железнодорожный мост через Большую Сыню, от которого всего несколько километров до станции Сыня. При желании, сплав по Большой Сыне можно продолжить до впадения в Усу и поселка Усть-Уса, откуда можно добраться нанятым автотранспортом до Печоры (около 120 км).

На следующий день мы преодолели совсем не сложный Аранецкий перевал и оказались в Азии. Картина на восток, открывшаяся перед нами с Аранецкого перевала резко отличалась от той, что мы наблюдали накануне. Перед нами открылась панорама горных хребтов и вершин, возвышающихся над бесчисленными ледниками и снежниками.

С высоты птичьего полета

Это горное великолепие дополняли бесчисленные озера, образовавшиеся в результате обильного таяния снегов. Это был первозданный мир природы, не тронутый человеческой цивилизацией. Невольно в голову приходили мысли о том, что такая картина повторялась здесь сотни и тысячи лет назад. Это сильное ощущение всегда посещает меня, когда я попадаю в новые горные массивы. Ты чувствуешь себя песчинкой в бесконечном мире вечности.

Мы начали спускаться вниз и вскоре оказались в непосредственной близости от голубых озер. Было такое чувство, что вокруг весна, а не июль месяц. На зеркальной глади озер спокойно плавали огромные льдины. На склонах хребтов, частично освободившихся от снега и льда под лучами июльского солнца, уже поднимались северные травы и цветы. Из деревьев преобладали отдельные лиственницы, возвышающиеся над миром снега, камня и первой весенней зелени. Все это отражается в водной глади вместе с облаками, бегущими по голубому небу.

Над голубыми глазами озер

Я так подробно описываю свои впечатления от увиденной красоты потому, что уже тогда возникло решение создать картину «Приполярная весна», что и было выполнено после возвращения в Москву. К сожалению эта работа была украдена из кинотеатра Одесса. Сохранилась только черно-белая фотография в моем альбоме. Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, снова даю себе слово вернуться к этой теме и попытаться возродить эту незабываемую весну приполярного Урала.

Мы продолжали спускаться вниз по берегам одной из бурных рек, берущих начало их ледников приполярного Урала. Постепенно на берегах начали появляться северные, низкорослые, но такие родные сердцу березки. На одной из полянок среди небольшого лесного массива, недалеко от небольшого водопада, мы устроили свою стоянку, чтобы иметь возможность налегке побродить по склонам Приполярного Урала и полюбоваться красотами Русского Севера.

Уральский водопад

На следующий день мы поднимались на горные склоны, с которых открывались виды на ледник Гофмана и гору Саблю, которая доминирует в этой части Уральских гор. Я сделал несколько набросков карандашом и этюдов. Тогда и родилось у меня решение создать большую панорамную картину «Урал приполярный», в которой я собирался отразить впечатление, возникшее у меня при взгляде на Урал с высоты птичьего полета.

Вечером мы наблюдали прямо из палатки огромную яркую оранжевую луну, которая нависла низко над горами. Через день нужно было собираться в обратный путь.

Урал приполярный

Как я писал ранее, мы решили идти обратно тем же путем. Преодолев Аранецкий перевал, мы стали спускаться на запад, в сторону Печоры. Тропа была хорошо видна и мы, будучи уже налегке, шли достаточно быстро, километров 5-6 в час. Главное было не потерять тропу. В первый же день мы встретились с «нашим прибалтом», но в этот раз не он нас догонял и перегонял, а мы его застали сидящим у дороге. Поприветствовав его, мы, не останавливаясь, двинулись дальше, чтобы не потерять набранного темпа.

«Все туристы питаются одними и теми же продуктами» — неожиданно сказала Алла, поднимая с земли пустой пакетики из под горохового супа и Юбилейного печенья печенья. Пройдя еще несколько шагов мы обнаружили не вскрытую упаковочку с четырьмя таблетками сухого спирта, необходимого для растопки костра в случае дождливой погоды. Одной таблетки нам хватало, чтобы вскипятить большую кружку воды для приготовления чая или кофе на дневных остановках, когда, чтобы не терять времени, мы ограничивались бутербродами. И тут нас почти одновременно осенило, что это возможно остатки одного из наших суточных «неприкосновенных запасов», о которых я писал раньше. Сомнений не оставалось, когда мы, через десяток — другой шагов, увидели фантики от конфет Цитрон, с которыми очень приятно было, устав после длительного дневного перехода, пить вечерний чай.

На первой ночевке на обратном пути запас, оставленный нами, был на месте, поэтом ужин прошел в штатном режиме, с костром, гороховым супом и порцией сырокопченой колбасы с чаем.

Стоянка на берегу ручья

Утром, подкрепившись, вышли на очередной этап. Хочется отметить, что кроме морошки, которая в изобилии росла на болотах, в лесу, прямо на тропинке и вокруг нее было полно подосиновиков, таких молоденьких и крепеньких, что даже больно проходить мимо. Во второй половине дня заморосил дождик, но это не только не замедлило наше продвижение, но наступившая прохлада добавила нам сил. К ручью, где была запланирована последняя стоянка мы подошли часам к шести вечера. Перейдя на другой берег, мы, как и следовало ожидать, ничего не обнаружили. Нам оставалось пройти до деревни Аранец примерно одиннадцать километров. Дождь прекратился, ужин практически не состоялся, мы чувствовали себя бодро и решили завершить последнюю часть маршрута и в этот вечер выйти на берег Печоры и уже там заночевать. В пользу этого говорил тот факт, что возле деревни, как я писал выше, у нас был оставлен большой запас на последнюю, заключительную часть нашего маршрута в долину реки Кожим.

Уральские подосиновики

Мы быстро продвигались к желанной цели. Уже опустились сумерки, оставались последние километры. Увлеченные приближением финала данного многокилометрового похода, мы забыли, что после деревни Аранец мы, в целях безопасности, обходили справа два больших озера. Теперь же мы спешили и вспомнили об этом только когда перед нами уже поздно вечером открылась черная гладь большого озера. Тропа, дойдя до берега переходила в деревянные мостки, лежащие над водой и уходящие в ночную темноту.

Достаточно уставшие за день, мы пошли вперед. Когда дошли примерно до середины озера оказалось, что деревянный помост постепенно своей правой стороной уходит в воду, а над водой остается лишь часть левой стороны мостков. Примерно метра через три деревянный помост также постепенно полностью выходит из воды. Я пошел первым и, когда дошел до середины провала, мои ноги в резиновых сапогах оказались в воде и хорошо, что удавалось держаться рукой за левую часть настила, находящуюся над водой. В середине был момент, когда моя правая нога соскользнула, рюкзак потянул меня вниз. С большими усилиями мне удалось отжаться на левой ноге и удержать равновесие. Супруга все это видела и благополучно повторила этот рискованный маневр.

К счастью, на втором озере мостки были в порядке, и мы благополучно вышли на твердую землю. Теперь нам предстояло найти наши спрятанные вещи. В темноте это оказалось совсем не простым занятием. Когда неделю назад мы прятали, все казалось очень простым и понятным: вот тропа, вот березовые метки, далее 30 шагов влево, перпендикулярно тропе и приметное дерево с большими корнями. Но в темноте мне пришлось сделать несколько безрезультатных заходов, затем даже вернуться к околице возле деревни Аранец и снова пройти путь по тропе до места поворота. К нашей великой радости все оказалось в целости и сохранности и через полчаса наша палатка стояла на берегу Печоры.

Непогода. Деревня Аранец на Печоре.

Рано утром нас разбудил мужской голос. Я выбрался из палатки и увидел мужчину. Он оказался жителем деревни Аранец, занимающимся в основном рыбной ловлей. Извинившись, он поинтересовался, откуда мы пришли. Убедившись, что мы прошедшей ночью пришли со стороны уральских гор, он рассказал нам причину своего столь раннего визита к нам.

К нему из Латвии приехал погостить старый друг (если мне не изменяет память, они, кажется, вместе служили в армии). Друг решил пойти прогуляться к уральским горам. Он взял у хозяина ружье, веревку и собаку и ушел. Вы уже, наверное догадались, что это был «прибалт», которого мы встречали на тропе, когда шли туда и обратно. Мужчина сказал, что собака вернулась два дня назад одна. Мы рассказали ему о наших встречах с его другом. Он был сильно удивлен, когда мы сказали ему, что его друг был без ружья. Мужчина поблагодарил нас. Увидев пакет с грибами, он предложил поменять подосиновики на соленую белорыбицу. Мы ему предложили забрать грибы просто так, потому что заниматься варкой мы скорее всего не соберемся. Мы собрали палатку и стали ждать теплоход Заря, чтобы добраться до города Печоры. Во второй половине дня аранецкий рыбак появился вновь и поведал нам конец этой истории с его другом, невольными свидетелями которой мы стали.

Он сказал, что друг его вернулся. Оказывается, он спрятал ружье, чтобы было легче идти, потом не мог найти это место. На его беду, он пошел в сапогах, не имея портянки и стер до крови свои ноги, потом от него ушла собака. В конце концов он сегодня вернулся вместе с ружьем, исхудавший и измученный. Сейчас его ногам делают различные примочки.

Рыбак все-таки принес нам обещанную белорыбицу, а мы так и не сказали ему о пропаже нашего «неприкосновенного запаса». Мы сначала, конечно, были злы на его друга, но потом, поразмыслив, мы поняли ситуацию. Очевидно, собака нашла наши продукты, но пакет был завален камнями. Скорее всего, она стала лаять и на лай пришел «прибалтийский гость» нашего рыбака. Будучи голодным, он вынужден был взять наши продукты. Да простит его бог.

К вечеру мы сели на Зарю и поехали в город Печору, откуда нам предстояло двинуться в третий, последний маршрут по Приполярному Уралу.

Встали в 4е часа утра. Перед завтраком обнаружил что пакет, в который кладу посуду, разгрызли, видимо грызуны здесь живут, пришлось его сжечь. Спустя полтора часа вышли. Лучшее время для подъема на гору. Немного поднявшись на хребет, пошли вдоль кустов. Ветреная погода с порывами, зато не было комаров. Далее по камням к долине реки Нярстюю отсюда она очень хороша просматривалась. Заметили несколько оленей, без рогов пересекающих наш путь в 500х метрах от нас. Нас не боялись, было видно, что выражали удивление, даже вначале подумал, что это волки. В долине всюду цветут ягоды, кое-где уже созрел золотой корень. У подножия увидели еще одного оленя, в этот раз с рогами. Крутой подъем по камням, потом по снежнику, вышли к гребню горы. Долгий подъем по гребни, согласно названию горы Тельпоз-из («гора ветров») оправдывал полностью, спрятаться можно было только за большими камнями. Казалось, что чуть-чуть и понесет в небо. Хотя вначале казалось погода безветренной, но так было только в северо-восточной части горы. Примерно на высоте 1100метров вошли в облако, и оставалось только идти в нем, хорошо оно было достаточно разряженное и можно было видеть склон до 100метров, хотя с подъемом видимость падала до 50и метров к самой вершине. Там же начался снежный участок, сначала редкие куски снега переросло в сплошное белое покрывало. У мини подножия красовались следы, по всей видимости, росомахи на свежевыпавшем снегу. По всей видимо снег выпал недавно. К самой вершине шел подъем уже по довольно опасному участку, активно применял руки для подъема на гору, выпавший снег таил некоторую опасность, приходилось идти тропой. Можно было легко поскользнуться или попасть в расщелину между камнями. На вершине восседал весь обледенелый розовый плюшевый медведь, Александр в туре обнаружил баночку оставленную им несколько лет назад, внутри которой не оказалось записки, вообще никакой, кто-то снял, но не оставил свою. Подъем занял почти шесть часов. Поскольку все было заснежено и дул сильный ветер, особо искать не стали, пошли на спуск. В планах был подъем (дойти) до второго зуба горы, по карте он даже выше номинального, по погодным условиям пошли вниз. Спускаться вниз было много легче особенно по снежникам, хотя камни были мокрые и нужно быть осторожным, небольшой уклон по гребню и далее спуск слалом в долину по снегу. У кромки, облака создавали некоторое подобие арки отсекая долину от остального пейзажа. На спуске уже появлялось солнце, стало даже жарко, облака ушли, но Тельпоз-из был по-прежнему окутан облаками. По дороги собрали багульник для чая, очень вонючее хвойнообразное растение, особенно когда наступаешь на его кусты. Вернувшись в лагерь, где нас ждал несколько поздний обед и время для отдыха и сушки вещей, вечером нас ждала дорога назад к Щугору. Вечером пошли также назад, дойдя до курумника решили по нему спуститься к реке, где у нас был обед. слишком крутой спуск до 60 градусов вниз по довольно скользким и неустойчивым камням. К реке вышли очень быстро, далее пошли по ней вниз по течению пешком, местами было глубоко и приходилось идти по берегу, через некоторое время нашли место, где у нас был обед, оттуда мы начали подуматься на перевал, к реке Щугор. След потерялся, пошли по азимуту к центральной точки перевала, затем спуск, на вершине альпийские луга, но в основном болото с разряженным лесом. Спуск был тяжелые, завалы деревьев, по болоту с тучей комаров в придачу плюс мошкара. Уставшие ноги цеплялись за ветки, так что падал на землю. В густой траве тяжело ступать, невидно земли и каждый шаг нужно контролировать. Выйдя к Щугору, пошли вдоль него искать место для ночевки, вдоль берега толстый слой ила вперемешку с мелкой галькой, земля расползалась, так что ноги проваливались и застревали. Еще Тельпоз-из обветрились губы и нос, помог детский крем, который нанес перед сном на поврежденные участки кожи.

Однажды побывав на Приполярном Урале, вы обязательно захотите приехать опять. Потому что остаться равнодушным к его суровой, но прекрасной природе невозможно!

Побывав в этих краях летом на квадроциклах (4х4 Сlub № 12’2012) и зимой на снегоходах, мы заразились… «приполярноуральским» вирусом.

Летом тут доступны одни интересные места, зимой - другие. Но даже за пару поездок все интересное посмотреть невозможно. В прошлом году мы обнаружили, что в одной из избушек приюта «Вангыр», где останавливаются туристы, нет печки. Вот и решили совместить очередной обзорно-покатушечный вояж с благой целью - доставить на приют тепло!

КУРС НА ВОСТОК
Выдвигаемся из Москвы на автомобилях с прицепами, взяв курс на Урал. Там можно подняться на самую высокую уральскую гору Народная (1895 м) или побывать на стойбище настоящих оленеводов в тундре. Можно увидеть символ парка «Югыд-Ва» - живописную гору Манарага, а если пересечь Уральский хребет, то и оказаться в Азии.

Добравшись до Печоры - города на реке с одноименным названием, свернули в поселок Аранец, откуда самый короткий путь в горы. Трасса накатана, всего 60 километров до первого перевала, и уже видна во всей красе гора Сабля (1497 м). В этот раз мы проложили кольцевой маршрут вблизи нее.

Чары Приполярного Урала.
Эта местность стоит того, чтобы ехать сюда и за 2000 км. Причем в любое время года!

В Аранце нас ждут вкусный ужин и натопленная баня. Любуемся из окна видами хребтов и перевалов, куда скоро нам предстоит отправиться. Март - самое благоприятное время для путешествий здесь на снегоходах. Днем температура не опускается ниже минус 15 градусов, а световой день уже достаточно длинный.

ОТ ПЕЧОРЫ ДО САБЛИ
Утром стартуем. В команде пять снегоходов: два Lynx Ranger 49, Polaris Assault 800, Artic Сat Сrossfire 800 и Ski-Doo Renegat 800. Встречаем группы лыжников. Кто-то возвращается с гор, кто-то только поднимается. Много школьников. В северных районах еще сохранились традиции ходить в походы целыми классами с учителями во главе.

Перед перевалом останавливаемся у поста МЧС. Здесь есть радиосвязь, несколько современных снегоходов и прицепы к ним. В период туристической активности спасатели несут службу вахтовым методом. Очень доброжелательные люди! Общаемся, рассказываем о своих планах и записываемся в журнал учета - зимой в горах может всякое случиться.

Перевалив через хребет, прибываем на базу «Озерная», где и останавливаемся на ночь. Топим печь, готовим ужин. За первый день прошли 120 километров - неплохо.

ПЕЧКА - ВСЕМУ ГОЛОВА!
На каждый снегоход привязано по 60 литров оперативного запаса бензина. Основной запас едет вместе с печкой в санях, которые два Lynx тащат по очереди. Утром дозаправляемся, становится легче, но все равно средняя скорость движения колонны не превышает 30 км/ч. Еще повезло, что дорога укатана.

Московское тепло на «Вангыре». Эту печку мы специально привезли из столицы. Пусть обогреет усталого путника

Обычно в горах большая часть пути петляет по рекам и каньонам. И всегда нужно быть готовым, что встретятся открытая вода и большие валуны. Иногда в поисках верного направления приходится пробиваться, впустую расходуя ценное топливо и рискуя. В этот раз у нас с собой прошлогодний трек, поэтому довольно быстро добираемся до цели нашей «миссии» - приюта «Вангыр».

Установка печки не заняла много времени, еще светло, и мы отправляемся знакомиться с окрестностями. Хотели подняться на ближайший неезженый перевал - не тут-то было! Хоть и разгрузились, но лишь один Artic Cat Crossfire 800 чувствовал себя как дома и смог заехать на самый верх. Остальные застряли в узкой валунистой речке, на заросших подъемах и в глубоком снегу… Ближе к ночи, откопав снегоходы, вернулись в избушку. В новой печке приятно потрескивал огонь, стало тепло, и мы еще долго делились накопившимися за день впечатлениями.

Зимовье «Кушник». В этой избе на Аранецком тракте находят приют и отдых многие туристы и путники

ПРИПОЛЯРНОЕ ЭЛЬДОРАДО
Основная задача следующего этапа - добраться засветло до границы Республики Коми и Тюменской области, где над Исследовательским хребтом возвышается гора Неройка (1646 м). Раньше здесь был рудник по добыче кварца. Еще в советские времена он стал нерентабельным - кварц дешевле выращивать, чем добывать в глухомани. Но маленький поселок до сих пор существует, и предприимчивые сторожа пускают любителей рыбалки и экстрима на ночлег в пустующие дома. В сумерках мы были на месте. И опять пошли долгие вечерние разговоры и всякие невероятные истории. На этот раз о несметных уральских сокровищах…

На Неройке, как ни странно это звучит, уже несколько сотен лет роют! В этом диком краю, здесь и в районе горы Народная, сосредоточены залежи и драгоценных камней, и золота. И хотя в переводе с мансийского «Неройка» означает всего-навсего «Старик-гора», отказаться от посещения старых приисков мы не смогли. Вдруг повезет!

Снег на подъемах очень твердый. Сильные ветра делают свое дело! А наскочив на камень, можно легко перевернуться

Добраться до штолен непросто - они находятся на высоте около 1000 метров. Используем лесную избушку в качестве базы, где оставляем сани с топливом, и отправляемся на поиски приключений. Понадобилось, правда, несколько часов, чтобы пробить в плотном снегу узкий лаз и заглянуть под землю. Там все сохранилось с 80-х годов, когда эти разработки были закрыты. Перекрестки из рельсов, старые вагонетки… Некоторые коридоры и штреки перегорожены огромными ледяными глыбами. Прокопали вход в еще одну шахту - она оказалась даже длиннее, чем первая. Говорят, что протяженность тоннелей достигает нескольких километров! В них очень легко заблудиться и велика опасность обвала. А вот наткнуться тут на самородок уже вряд ли возможно…

Вернувшись в избу, замечаем, что в наше отсутствие в ней побывала группа лыжников. Но все осталось нетронутым - такие законы. Поддерживаем традиции: уезжая на следующее утро, мы оставляем лишние продукты - может, кому пригодятся.

Завораживающий вид! Практически с каждого перевала или вершины открываются потрясающие картины

МИР ПОД НОГАМИ!
А в последний день путешествия мы все-таки отважились на штурм Сабли. На вершину Народной можно въехать на любом снегоходе, сюда же способен подняться только мощный «горник». Единственный путь идет по очень крутому, почти отвесному склону. На вершине есть площадка 10 на 10 метров. Страшновато было первым решиться на подъем, но ведь за этим мы сюда и приехали. И я нажал на акселератор! Ranger, послушно урча мотором и чертя по склону то правой, то левой лыжей, начал подниматься вверх. Последние 100 метров снег стал рыхлым, и звук мотора изменился - пришлось давить на гашетку до упора. Лыжи висят в воздухе, и управлять снегоходом можно, только правильно перемещая свой вес. Еще немного, и вот она - вершина! Тут нужно срочно остановиться, ведь дальше пропасть…

Отметившись на посту МЧС, покидаем горный район. В очередной раз нам повезло с погодой и выбором маршрута. Уложились в график, и все прошло без происшествий. Мы получили массу позитивных впечатлений и в благодарность оставили холодному Приполярному Уралу немного своего тепла!